Hvordan tester man et bilbatteri med et multimeter

En hvilespænding kan kun måles, når batteriet har hvilet. Har bilen lige kørt, ligger der en rest-opladning i batteriet, og så måler du for højt.

Lad bilen stå slukket i mindst en time, og helst natten over. Tag tid på uret, hvis du kun har den ene time.

Det er rigtigt, når bilen har stået stille længe nok, og alt lys og elektronik er slukket.

Et tip fra Varta: for at få korrekte resultater ved måling bør en forbruger som forlygterne tændes kortvarigt lige før målingen. Det fjerner overfladespændingen, altså den løse rest af opladning, der ellers ligger på polerne og giver et for højt tal.

Hvis du ikke kan vente en time, så tænd nærlyset i cirka 30 sekunder, sluk igen, vent to minutter og mål så. Det er ikke lige så præcist som en rigtig hvile, men langt bedre end at måle direkte efter kørsel.

Hvis bilen har start-stop-system, så vær opmærksom på, at måling af ladetilstanden alene ikke fortæller, om batteriet er i orden. Det står i trin 6.

Drej multimeterets hjul til jævnspænding. Det er mærket V med en lige streg over, ofte skrevet som V⎓ eller DCV. Ikke V med en bølge — det er vekselspænding og bruges til lysnettet.

Har dit multimeter faste måleområder, så vælg det nærmeste over 12 volt. På de fleste hedder det 20 V. Har det automatisk område, skal du ikke vælge noget.

Sæt den sorte prøveledning i bøsningen mærket COM og den røde i bøsningen mærket V.

Det er rigtigt, når displayet viser 0 eller et lille tal tæt på 0, mens proberne hænger frit i luften.

Hvis displayet viser "1" eller "OL" ved måling, er måleområdet for lavt. Skift til 20 V.

Hvis dit multimeter er af den analoge slags med en viser, aflæser du på den skala, der er mærket DCV. Sørg for at kigge lige på viseren, ikke skråt, så du ikke aflæser forkert.

Åbn motorhjelmen og find batteriet. Fjern de dæksler, der sidder over polerne.

Sæt den røde probe på pluspolen (+) og den sorte på minuspolen (−). Varta angiver samme rækkefølge for deres testere: forbind det røde kabel til pluspolen og det sorte til minuspolen.

Hold proberne på blankt metal — enten på selve polen eller på metalklemmen omkring den.

Det er rigtigt, når displayet viser et stabilt tal mellem cirka 11 og 13 volt, som ikke springer.

⛔ Lad aldrig de to probespidser røre hinanden, mens de sidder på batteriet. Det er en direkte kortslutning.

Hvis tallet er negativt, har du byttet om på proberne. Det skader ingenting — byt om og mål igen.

Hvis tallet hopper, har du dårlig kontakt. Sæt proberne fast på polen, ikke på et malet eller iret sted. Er polerne dækket af et hvidt eller grønligt lag, giver det dårlig kontakt. FDM beskriver netop ir som noget, der giver dårlig kontakt mellem ledning og batteri.

Hvis batteriet sidder i bagagerummet eller kabinen, så mål på selve batteriets poler. Varta advarer om, at man ikke skal måle på starthjælpspunkterne i motorrummet, fordi modstanden i bilens eget kabel påvirker målingen.

Aflæs spændingen på displayet, når tallet har stået stille i et par sekunder.

Vartas to holdepunkter for et almindeligt startbatteri er:

Aflæst hvilespænding	Hvad det betyder
Omkring 12,8 volt	Fuldt opladet, det ideelle tilfælde
Under 12,4 volt	Batteriet bør lades op snarest muligt

Varta begrunder den nedre grænse konkret: en vedvarende lav opladning skader batteriet på grund af sulfatering.

Det er rigtigt, når du har aflæst det samme tal to gange i træk med proberne taget af imellem.

Hvis tallet ligger mellem 12,4 og 12,8 volt, er batteriet delvist opladet. Det starter formentlig bilen, men en tur på mindst en halv time eller en nat i en lader bringer det op.

Hvis tallet er tydeligt under 12 volt, er batteriet dybt afladet. Lad det op med en lader frem for at give starthjælp igen og igen.

Hvis du måler samme lave tal igen efter en opladning, holder batteriet ikke på strømmen. Det er en værkstedsopgave — se trin 6.

Den samme måling betyder ikke det samme hele året. FDM skriver, at ved hård frost kan bilens batteri miste op mod halvdelen af sin kapacitet eller måske endda give helt op.

Samtidig stiger forbruget. December, januar og februar er ifølge FDM de tre hårdeste måneder for batteriet. Bilen har nemlig et ekstra stort strømforbrug til lys, klimaanlæg, sædevarme og vinduesviskere.

Det er rigtigt, når du noterer både spændingen og temperaturen, aflæst på bilens udetermometer, så du kan sammenligne målinger over tid.

Hvis batteriet lige akkurat klarer sig om sommeren, kan det svigte den første frostnat. Mål det i god tid inden vinteren frem for at vente.

Hvis du mest kører korte ture, når batteriet ikke at lade ordentligt op, og det reducerer på sigt batteriets holdbarhed, skriver FDM. Deres råd er at lade batteriet op over en nat med en hjemmelader, særligt i de kolde måneder.

Dette er den vigtigste begrænsning ved hele øvelsen, og det er derfor, en lav måling ikke automatisk betyder "køb et nyt batteri".

Varta skelner mellem to ting. Ladetilstanden (SOC) kan enkelt bestemmes med en spændingsmåling. Sundhedstilstanden (SOH) kræver derimod en kompleks testprocedure for at kunne sige noget pålideligt om batteriets tilstand. Bestemmelsen af SOH tager blandt andet højde for koldstartsevnen, restkapaciteten og ladeevnen.

Et gammelt batteri kan altså vise fine 12,8 volt og alligevel ikke kunne trække starteren rundt på en frostmorgen.

Det er rigtigt, når du er klar over, at din måling siger noget om opladningen — ikke om alderen eller slitagen.

⚠️ Har bilen start-stop-system, er det ikke nok at måle spændingen. Varta skriver, at både ladetilstanden og sundhedstilstanden er vigtige ved test af et start-stop-batteri.

Hvis bilen har AGM- eller EFB-batteri, kræver en pålidelig test moderne testudstyr, der er tilpasset de nye batteriteknologier. Det er Vartas egen formulering, og det er værkstedets udstyr, ikke et multimeter fra byggemarkedet.

Hvis du vil have et rigtigt svar på, om batteriet skal skiftes, så få det testet professionelt. FDM kontrollerer blandt andet batteriets spænding og generelle tilstand som en del af deres lygte- og batterikontrol.

Der er en måling mere, du kan lave, og den fortæller noget andet: om generatoren lader batteriet op.

Start motoren, lad den gå i tomgang, og sæt proberne på polerne igen på samme måde som før. Aflæs tallet på displayet.

Spændingen skal nu være højere end da motoren var slukket. Det er beviset på, at generatoren leverer strøm ind i batteriet.

Det er rigtigt, når tallet med motoren i gang er tydeligt højere end hvilespændingen, du målte i trin 4.

Hvis tallet er det samme eller lavere med motoren kørende, lader generatoren ikke. FDM peger netop på, at bilens generator ikke lader korrekt, som en af tre almindelige årsager til startvanskeligheder. Det skal på værksted.

⚠️ Pas på med tøj og hænder, når motoren kører. Remme og blæser sidder tæt på batteriet i mange motorrum, og en blæser kan starte af sig selv.

Hvis du er det mindste usikker på at måle med motoren i gang, så lad være. Målingen med slukket motor er den vigtige, og resten kan værkstedet gøre på et minut.

Et lavt tal skal føre til en handling, ikke bare til en notits.

Er batteriet lavt, så lad det op med en hjemmelader natten over. Er det gentagne gange lavt, skal årsagen findes.

Det er rigtigt, når en ny måling med multimeteret viser omkring 12,8 volt efter opladningen, og tallet stadig er højt et par dage senere.

Hvis polerne er dækket af ir — et hvidt eller grønligt lag — så fjern det. FDM's metode er at fjerne ir med kogende vand og derefter smøre polerne og batteriklemmen med lidt vaseline, der beskytter mod ny ir. Det gøres lettest ved at afmontere polen kortvarigt.

Hvis bilen har batterimanagementsystem, kræver opladningen ekstra opmærksomhed. FDM skriver, at minusklemmen fra vedligeholdelsesladeren skal tilkobles et specielt punkt på stel-/minussiden umiddelbart før batteriets minuspol. Ellers bliver ladeprocessen ikke optimal. Biler med det system har typisk AGM- eller lithiumbatterier og kræver en lader beregnet specifikt hertil.

Hvis batteriet skal skiftes, og bilen har batterimanagementsystem, skal bilen i mange tilfælde kodes til det nye batteri. Undersøg altid, hvad der gælder for din bil.